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par Lili Eylon

« ….Jérusalem avec son merveilleux panorama m’a fait une énorme impression. Les rues étaient pleines de Juifs, se promenant au clair de lune…… Mon premier acte sera de te purifier. Tout ce qui n’est pas saint, je le nettoierai et j’élèverai des maisons pour les ouvriers à l’extérieur de la ville. Et tout en préservant autant que possible le style de construction ancien, je construirai une nouvelle ville spacieuse autour des Lieux Saints, aérée et bien drainée. La Vieille Ville avec ses Lieux Saints, je l’enfermerais comme dans une boîte. Tous les échanges et le commerce seront supprimés et seuls les lieux de culte et les institutions caritatives resteront à l’intérieur des murs. Et tout autour, sur les pentes, verdoyantes grâce à nos efforts, la nouvelle Jérusalem s’élèvera, entièrement belle… Ce qui est saint restera entre les murs, et ce qui est nouveau prévaudra au loin. » Theodor Herzl, père du sionisme moderne, qui visita Jérusalem en 1898

Jérusalem est une ville pas comme les autres – elle a enflammé l’imagination des gens de toutes les générations et elle est vénérée par les adeptes des trois religions monothéistes.

Ses rues sont fréquentées par des ecclésiastiques éthiopiens et des étudiants juifs américains, des commerçants arabes et juifs ultra-orthodoxes, des écoliers d’Odessa et leurs pairs de Marseille et de Prague, des immigrants nés à Milan, São Paulo et Melbourne.

L’étendue municipale relativement petite de Jérusalem est habitée par une mosaïque fantastique d’humanité. Jérusalem possède également une étonnante variété de bâtiments publics et d’habitations privées. Le style de chacun reflète la culture d’un groupe particulier de résidents et une période particulière de l’histoire de la ville.

Jusqu’en 1860, presque tous les habitants de Jérusalem vivaient dans la vieille ville.

Ses murs actuels ont été construits par le sultan ottoman Soliman le Magnifique (1520-1566). Les conditions de promiscuité dans la vieille ville ont conduit les habitants de Jérusalem à chercher des solutions de logement à l’extérieur des murs, et de nouveaux quartiers ont été construits, à partir de la fin du XIXe siècle, sous le régime turc ottoman.

La carte de Jérusalem dessinée par Sir Charles William Wilson en 1864 (qui dirigea l’arpentage de Jérusalem en 1864-1866) ne montre que des collines arides et quelques pistes de terre menant à la ville à l’intérieur des murs.

Les seuls bâtiments à l’extérieur des murs sont Mishkenot Sha’ananim, le moulin à vent de Montefiore, l’enceinte russe et le monastère de la Croix.

Mais au début de la Première Guerre mondiale, de nombreux quartiers avaient été établis, principalement dans la région de Mea Shearim le long de Jaffa Road.

Beaucoup des promoteurs de ces années-là étaient des Juifs retournant au pays de leurs pères ; mais d’autres vinrent aussi construire – Allemands, Français, Anglais, Russes, Italiens, Turcs, Turcs, Ethiopiens, Arméniens et Grecs – musulmans et chrétiens – tous ont contribué au tissu urbain de Jérusalem.

« C’est ainsi que la nouvelle Jérusalem grandit grâce aux adhésions de toutes les parties du monde « , écrivait Edwin Sherman Wallace, consul des États-Unis à Jérusalem en 1898.

« Dans les rues, toutes sortes de Juifs et de païens se rencontrent et se croisent ; ils sont peut-être étrangers les uns aux autres et ignorants du rôle qu’ils jouent, mais je ne peux m’empêcher de croire que chacun fait sa part dans le plan de Dieu pour la reconstruction de la ville et son élargissement bien au-delà des frontières qu’il a occupées dans le passé.

Aujourd’hui, avec la prise de conscience croissante de la préservation et de la conservation des vieux bâtiments dans le monde entier, les Israéliens, eux aussi, sont en train d’ériger de nombreux bâtiments anciens de Jérusalem à l’extérieur des remparts pour les préserver officiellement. Compte tenu de la nécessité d’une urbanisation moderne, cette tâche est loin d’être aisée.

Voici l’histoire de certains bâtiments et quartiers de Jérusalem construits entre 1860 et 1917, et des personnes qui ont joué un rôle dans leur création.

Mishkenot Sha’ananim et Yemin Moshe

Mishkenot Sha'ananim
Mishkenot Sha’ananim

En 1855, lors de sa quatrième visite en Palestine, le banquier-philanthrope juif britannique Sir Moses Montefiore (1784-1885) acheta dix acres de terre pour 1000 livres sterling à un riche musulman.

Sur cette parcelle de terrain, en 1860, il établit le premier quartier résidentiel juif à l’extérieur des murs de la vieille ville.

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Elle s’appelait Mishkenot Sha’ananim – habitation paisible. Le nouveau quartier a été financé par la succession du philanthrope juif Judah Touro de la Nouvelle-Orléans et conçu par William A. Smith de Ramsgate en Angleterre, la ville où Sir Moses a vécu.

Conçus pour abriter à la fois des juifs ashkénazes et sépharades, les deux longs et étroits bâtiments, qui contenaient 16 petits appartements sous un toit plat novateur (pour Jérusalem), avaient une synagogue ashkénaze à une extrémité et une synagogue sépharade à l’autre.

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Il y avait aussi des citernes pour l’eau potable, un bain rituel, des fours de cuisson publics et un moulin à farine éolien où certains des résidents gagnaient leur vie.

Le moulin à vent a été converti en musée dans lequel la voiture hippomobile de Montefiore est exposée.

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Malgré le nom du quartier (tiré d’Isaïe 32:18) : « Et mon peuple demeurera dans une demeure paisible, dans des habitations sûres et dans des lieux de repos tranquilles, » les habitations, situées en face du mont Sion, au-dessus de la vallée de Hinnom, étaient loin d’être sûres. Pour se protéger, des barres de fer ont été placées sur les portes et les fenêtres, et les portes menant au quartier étaient verrouillées chaque nuit. Les premiers occupants ont dû être payés par Sir Moses pour emménager. Mais en 1866, après qu’une épidémie a éclaté dans la vieille ville mais pas à Mishkenot Sha’ananim, les bâtiments ont été entièrement occupés.

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Mishkenot Sha’ananim, qui fait aujourd’hui partie du quartier résidentiel nommé Yemin Moshe en l’honneur de Sir Moses, sert de pension de famille officielle de la municipalité avec restaurant.

Mishkenot Sha'ananim, Touro Housing Estate, IMG_0073

Adjacent à celui-ci se trouve le célèbre Music Center où des musiciens célèbres donnent des masterclasses pour les jeunes Israéliens doués. C’est là que le violoncelliste Pablo Casals donna son dernier concert, deux semaines avant sa mort.

Le complexe Schneller

Comme tant d’endroits à Jérusalem, le complexe Schneller porte le nom de l’homme qui l’a construit. Un missionnaire luthérien allemand, le père Johann Ludwig Schneller (1820-1896) acheta des terres aux villageois arabes de Lifta en 1856 et fit venir des ouvriers qualifiés de Bethléem et de Bet Jalla pour construire huit bâtiments, qui furent construits par étapes entre 1856 et 1903.

Le complexe Schneller

L’architecture est un mélange de styles allemand et moyen-oriental, avec des portes en fer massif qui étaient fermées la nuit. La plupart des bâtiments ont été négligés ; aujourd’hui, il n’en reste que quelques-uns dans leur forme originale.

L’Église luthérienne et le père Schneller espéraient que le complexe servirait la population locale et allégerait ses souffrances. Il a créé une école pour aveugles, un orphelinat et des ateliers où les jeunes pouvaient apprendre un métier. Il dirigea lui-même toute l’entreprise. Les ateliers fabriquaient des briques et des tuiles, ainsi que des grilles de fenêtres, des portails, des garde-corps et des plaques d’égout. Un bâtiment servait d’église et plusieurs autres servaient de logement pour le personnel.

Pendant la Première Guerre mondiale, le complexe Schneller a été transformé en camp militaire par les Turcs. Aujourd’hui, il sert d’installation médicale pour les Forces de défense israéliennes. Huit des anciens bâtiments ont été réservés à la conservation.

Le complexe russe

L’ensemble monumental russe a été construit entre 1860 et 1864 pour servir les nombreux pèlerins russes, qui étaient à l’époque plus nombreux que les pèlerins de tout autre pays.

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Avant la Première Guerre mondiale, le nombre annuel moyen de pèlerins russes était d’environ 14 000 – certains ont même fait tout le pèlerinage de Russie à pied ! Tous les matériaux de construction du complexe, ainsi que le mobilier des sept bâtiments, ont été apportés de Russie par une compagnie maritime russe établie à cet effet, qui a également transporté des cargaisons de pèlerins.

La Société impériale orthodoxe de Palestine, basée à Saint-Pétersbourg, a été l’initiateur et le bailleur de fonds de cette vaste entreprise, et l’architecte russe Martin Ivanovich Eppinger était responsable de sa conception et de sa construction. S’étendant sur 18,5 acres et clairement influencé par l’architecture byzantine, le complexe comprenait la cathédrale de la Sainte Trinité, la résidence de la mission religieuse orthodoxe russe, un consulat, un hôpital et des foyers séparés pour hommes et femmes, avec 2000 lits. Parfois, il fallait monter des tentes pour accueillir les foules !

L’hospice impérial de Sergei, du nom du Grand-Duc Sergei, frère du tsar Alexandre III, puis président de l’Association provoslave de Palestine, occupait neuf acres de terrain et fut achevé en 1889 ; ses 25 chambres luxueusement meublées étaient destinées au logement des aristocrates. En 1870, le journal « Havatzelet » commente l’hospice : « La nouvelle auberge pour les Russes, cet immense et splendide bâtiment, entièrement en pierre taillée, est l’un des bâtiments les plus merveilleux de notre ville » ; et décrit la cathédrale comme « une structure fabuleuse sur un site élevé ».

Avant la Première Guerre mondiale, les grandes cours intérieures abritaient des écuries, des entrepôts, des poulaillers, des puits et une buanderie. Pendant la période du mandat britannique, les bâtiments abritaient des bureaux gouvernementaux, tels que le Département des travaux publics et le Bureau de l’immigration. La Mission russe est restée dans l’un des bâtiments jusqu’en 1967.

La propriété, à l’exception de la cathédrale et d’un bâtiment, a été achetée par le gouvernement d’Israël dans les années 1960.

La municipalité de Jérusalem y a été construite ; le ministère de l’Agriculture, le magistrat et les tribunaux de district, le quartier général de la police de Jérusalem et un centre de détention, ainsi que les bureaux de la Société pour la préservation de la nature, sont hébergés dans les bâtiments de l’enceinte. Dans l’ancien consulat russe, qui fait maintenant partie du complexe municipal, se trouvent les bureaux de la Jerusalem Development Authority et de Moriah (la Jerusalem Development Company).

Le complexe russe présente le plus grand potentiel de développement dans le centre de Jérusalem. Les plans comprennent une place publique circulaire autour de la cathédrale, un centre commercial avec parking souterrain et des travaux de rénovation et de requalification des bâtiments historiques.

Nahlaot

Nahlaot est le terme populaire pour désigner un certain nombre de petits quartiers résidentiels au cœur de la ville, construits entre les années 1860 et le début du XXe siècle.

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L’un d’entre eux, le quartier ashkénaze de Mazkeret Moshe, fait partie des nombreux lieux qui portent le nom de Sir Moses Montefiore. Un autre, le quartier séfarade de Mazkeret Ohel, où l’ancien président Yitzhak Navon a grandi, a servi d’inspiration à sa pièce, Bustan Sephardi.

Nahlat Shiva, le premier du groupe Nahlaot, a vu le jour en 1869 et doit son nom à ses sept fondateurs. Il est agrémenté de ruelles étroites et pittoresques, de cours ouvertes et de nombreuses synagogues.

Dans les années 1970, Nahlat Shiva, aujourd’hui au centre de la Jérusalem moderne, était en ruines et les entrepreneurs étaient désireux d’y construire des immeubles de grande hauteur. Mais une prise de conscience croissante de la valeur des vieux bâtiments et les protestations du public ont empêché leur destruction.

Depuis, un important projet de restauration et de lifting a donné à la région une atmosphère nouvelle et particulière. La rue Solomon (du nom de l’un des sept fondateurs) est aujourd’hui un centre commercial piétonnier, avec des restaurants, des galeries d’art et de nombreux magasins où artistes et artisans offrent leurs produits.

JERUSALEM, ISRAEL - SEPTEMBER 23, 2016: Scene of Yoel Moshe Solomon Street, decorated with colorful umbrellas, with locals and visitors, in the historic Nachalat Shiva district, Jerusalem, Israel
JERUSALEM, ISRAEL – SEPTEMBER 23, 2016: Scene of Yoel Moshe Solomon Street, decorated with colorful umbrellas, with locals and visitors, in the historic Nachalat Shiva district, Jerusalem, Israel

Maison Ticho

Certaines maisons reflètent la personnalité des gens qui y vivaient. L’une de ces résidences est Ticho House, du nom du Dr Abraham Ticho (1883-1960), ophtalmologiste qui a émigré de Vienne en 1912 avec son épouse Anna, une artiste de renom.

Il a ouvert une clinique ophtalmologique près de la vieille ville, où des patients juifs et arabes, souffrant principalement du trachome très répandu, faisaient la queue chaque jour pour être soignés, souvent gratuitement.

Le Dr Ticho est devenu une légende de son vivant dans tout le Moyen-Orient.

En 1924, le médecin et sa femme décident de changer de quartier. Ils ont déménagé dans une maison située entre Jaffa Road et la rue des Prophètes, construite en 1864 par Aga Rashid Nashashibi qui la vendit cinq ans plus tard à Moses Shapira (connu pour avoir vendu de faux objets au British Museum).

La conception du bâtiment est typiquement arabe : un hall central avec des pièces qui s’en détachent, des murs massifs en pierre et un toit en dôme. Un jardin en terrasses, avec arbres fruitiers, légumes et fleurs, ornait le terrain.

Maison Ticho

La maison a également servi de clinique au Dr Ticho, où il a soigné des résidents locaux ainsi que des patients de l’autre côté de la frontière, des années 1920 jusqu’à sa mort en 1960. Son épouse Anna est devenue célèbre pour ses dessins des collines de Jérusalem qui ont été exposés localement et à l’étranger.

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Aujourd’hui Ticho House, avec son beau jardin, fait partie du Musée d’Israël.

Les peintures d’Anna Ticho et la collection de lampes Hanukkah du médecin sont exposées. Ticho House, avec sa bibliothèque, son jardin et son café-restaurant, est également devenu un lieu de concerts pour les nouveaux immigrants et de récits.

La colonie allemande

La colonie allemande a été fondée par des membres de la secte Templer, qui a été fondée en Allemagne en 1858.

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Ils sont venus en Palestine à la fin du XIXe siècle pour échapper aux persécutions religieuses et pour mettre en pratique leurs croyances religieuses : que l’établissement de colonies en Terre Sainte permettrait de réaliser les visions des prophètes.

D’autres Templiers ont construit des colonies à Haïfa, à Jaffa et en Galilée.

En 1873, les Arabes vendirent aux Templiers une vaste zone située dans la vallée biblique des Rephaïm, au sud-ouest de la vieille ville.

Ils y construisirent une colonie semblable à celle des villages du sud de l’Allemagne : des maisons à un et deux étages avec des volets verts, des toits de tuiles rouges et des jardins clôturés. Des éléments du Moyen-Orient ont été ajoutés et la pierre de Jérusalem a été utilisée comme matériau de construction.

Le quartier a deux rues principales, Emek Rephaim et Bethléem, et de petites routes d’interconnexion. La première maison, la n° 6 Emek Rephaim, a été construite en 1873 par le meunier Matthäus Frank (1846-1923). La maison possédait un moulin à vapeur, un vignoble, deux citernes et même une piscine pour les jeunes du quartier.

Un an plus tard, Friedrich Eberle construisit sa maison au n°10 Emek Rephaim. L’entrée portait l’inscription « Der Herr liebe die Thore Zions über alle Wohnungen Jakobs. » (Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob, Psaumes 87:2). La maison n° 7 était un restaurant, tandis qu’une autre maison était habitée par l’architecte Sandler.

En 1883, le Gemeindehaus (centre communautaire), situé au numéro 1 Emek Rephaim, a commencé à servir les résidents comme maison de prière et lieu de rencontre. Plus tard, ce bâtiment est devenu une église arménienne, peu utilisée depuis 1967 (avec la réunification de Jérusalem, tous les Arméniens peuvent à nouveau prier à la cathédrale arménienne dans la vieille ville).

Emek Rephaim

Le fondateur de la secte des Templer, Christoff Hoffman, est enterré dans le cimetière situé au 39 Emek Rephaim, qui contient 250 anciennes tombes allemandes ainsi que de nouvelles tombes de non-juifs.

En 1894, des religieuses allemandes construisirent le couvent des sœurs borromées sur la route de Bethléem, ajoutant plus tard un hospice, une école et une maison de retraite.

Les résidents allemands de la colonie allemande devinrent charpentiers, forgerons, constructeurs et jardiniers ainsi que fermiers.

Beaucoup d’entre eux étaient des sympathisants nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils ont été internés par les Britanniques, puis rapatriés en Allemagne ou déportés en Australie.

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En 1948, de nouveaux immigrants sont devenus les résidents de la colonie allemande.

Au cours des 15 dernières années, la région s’est énormément développée. Des magasins de toutes sortes, des restaurants et des cafés, un cinéma présentant des films classiques, un théâtre de répertoire et une boîte de nuit au Khan Theater sont appréciés des habitants de Jérusalem et des visiteurs dans ce quartier animé. Les seules traces de son atmosphère pastorale d’antan sont sur la toile – capturée par l’artiste allemand Gustav Bauernfeind qui s’était installé dans la colonie allemande à l’époque.

Mea Shearim

Le quartier Mea Shearim, un quartier situé à l’extérieur des remparts de la vieille ville, se caractérise par un îlot de peuplement contigu, chaque ensemble de maisons étant construit autour d’une cour commune.

Son nom – au centuple – provient de la partie biblique lue durant la semaine de décembre 1873, lorsque la Société Mea Shearim fut fondée : « Isaac sema dans ce pays, et reçut la même année le centuple, et le Seigneur le bénit » (Genèse 26:12).

Conrad Schick, un missionnaire allemand, projeta Mea Shearim en 1846. Joseph Rivlin, l’un des dirigeants de la communauté juive de Jérusalem, était l’un de ses pères fondateurs ; et un Arabe chrétien de Bethléem, qui employait des ouvriers juifs et non-juifs, était l’entrepreneur en construction.

Lorsque les dix premières maisons ont été construites, la Société a publié la déclaration suivante :

« …le Seigneur a donné à certains membres de notre Société la volonté de servir de pionniers et d’exemple à leurs frères, et ils avaient en fait pris leur vie entre leurs mains…. Ces volontaires ont en effet souffert de grandes difficultés dans les premiers temps, car ils étaient comme des âmes affamées dans le désert vierge, forcés de marcher jusqu’à la vieille ville pour tous les besoins de base. Et l’Éternel a mis de la joie dans leurs cœurs… et les gémissements des renards et des bêtes sauvages autour d’eux, la nuit, ont remué leurs cœurs comme les soubresauts des belles mélodies. »

A Mea Shearim, les portes du quartier étaient verrouillées tous les soirs et ouvertes tous les matins.

En octobre 1880, une centaine d’habitations étaient prêtes à être occupées et des lots pour la propriété de maisons – à perpétuité – ont été tirés au sort lors d’un rassemblement festif. Quatre ans plus tard, 150 maisons étaient prêtes ; 300 au tournant du siècle. Un moulin à farine, la boulangerie Berman et des étables ont été construits, remplaçant le plan de Conrad Schick pour la création d’un espace vert ouvert dans chaque cour. Mais c’était le premier quartier de Jérusalem à avoir des lampadaires.

Mea Shearim

Aujourd’hui, Mea Shearim reste un quartier isolé avec une population ultra-orthodoxe, et ses synagogues, écoles et magasins répondent aux besoins de cette communauté.

JERUSALEM, ISRAEL - MARCH 13, 2017: Ultra-orthodox Jewish men, some in costumes, as part of a celebration of the Jewish Holyday Purim, in the Mea Shearim neighborhood, Jerusalem, Israel
JERUSALEM, ISRAEL – MARCH 13, 2017: Ultra-orthodox Jewish men, some in costumes, as part of a celebration of the Jewish Holyday Purim, in the Mea Shearim neighborhood, Jerusalem, Israel

Maison Tabor

Conrad Schick, né en Allemagne en 1822, est venu à Jérusalem en 1846 comme missionnaire protestant.

Au cours de sa carrière colorée, il a planifié de nombreux bâtiments et quartiers de Jérusalem, introduit de nouvelles techniques de conception et de construction, creusé avec la Palestine Exploration Society et travaillé comme ingénieur municipal dans la municipalité de Jérusalem, administrée par les Turcs.

À un moment donné, il a construit une maquette du Second Temple, l’a vendue pour 800 pièces d’or et a commencé à réaliser un rêve privé : une maison pour lui et sa famille. Elle a été achevée en 1889.

Il a nommé sa maison Tabor House. Situé au 58, rue des Prophètes, un grand bâtiment magnifique, avec des traces de styles anciens et nouveaux, occidentaux et orientaux, à l’intérieur d’une cour murée. Schick tire son nom du Psaume 89:12 : « Le nord et le sud, Tu les as créés, Tabor et Hermon se réjouiront en Ton nom. »

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Des feuilles de palmier avec les lettres grecques sculptées Alpha et Omega, symbolisant le début et la fin, ornent la façade de sa maison. Lorsque Conrad Schick mourut à Jérusalem en 1901, il fut pleuré par les juifs, les musulmans et les chrétiens.

La maison a été achetée en 1951 par des protestants suédois, qui y ont fondé le Séminaire théologique suédois pour l’enseignement religieux et les études de la Terre d’Israël.

Le quartier boukharain

Les origines du quartier de Boukhara étaient très différentes de celles des autres premiers quartiers résidentiels de Jérusalem.

Tout d’abord, c’était entièrement planifié. Puis, contrairement aux Juifs plus pauvres d’Europe de l’Est dont les aspirations à la construction étaient financées principalement par des Juifs étrangers, les riches Juifs de Boukhara, Samarkand et Tachkent construisirent pour eux-mêmes des hôtels particuliers, dont certains étaient des « résidences d’été ».

Les premiers immigrants de ces villes – dans ce qui est aujourd’hui l’Ouzbékistan – sont arrivés à Jérusalem dans les années 1870 et 1880.

Ils ont acheté le terrain pour leurs maisons et ont employé Conrad Schick pour planifier le quartier. Le Code d’Ordonnances de 1891 de l’Association Hovevei Zion des communautés juives de Boukhara, Samarkand et Tachkent l’indiquait : « ….les rues et les marchés[doivent être] construits comme dans les grandes villes européennes, et l’aménagement et le style de construction devraient suivre la pratique européenne, que le quartier devienne une partie fière de Jérusalem. »

C’est ainsi que le quartier a été construit avec des rues larges (trois fois plus larges que les voies les plus larges de Jérusalem à l’époque), des maisons familiales spacieuses et de grandes cours intérieures. Des influences allemandes, italiennes et musulmanes ont marqué les maisons : fenêtres néo-gothiques, toits de tuiles européennes, arcs néo-maures et marbre italien. Des motifs juifs tels que l’étoile de David et des lettres hébraïques ornent les façades. Les bâtiments étaient pour la plupart asymétriques, ce qui correspond à la croyance des résidents que la perfection appartient à Dieu seul.

La construction du quartier s’étend de 1891 jusqu’au début des années 1950 ; au total, quelque 200 maisons ont été construites.

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Pendant la Première Guerre mondiale, l’armée turque a réquisitionné un certain nombre de bâtiments et abattu tous les arbres de la région.

Après la Révolution russe, ces habitants de Jérusalem ont été soudainement coupés de leurs parents à l’étranger, qui géraient leurs affaires et leur envoyaient des fonds. De nombreux résidents, en difficulté financière, ont dû louer une partie de leur maison.

A la fin de la guerre, certains dirigeants de Jérusalem ont élu domicile dans ce quartier : Itzhak Ben-Zvi (devenu plus tard le deuxième président d’Israël), Moshe Sharett (devenu plus tard le premier ministre des Affaires étrangères et premier ministre israélien) et l’historien Joseph Klausner.

La maison la plus élégante du quartier est Beit Yehudayoff, connue sous le nom de Ha’armon (Le Palais), construite en 1907. La façade rappelle le Musée Capitolina du XVIIe siècle à Rome, dont les murs sont recouverts de marbre.

Dans cette splendide maison, le Messie devait être salué à son arrivée. Jusqu’à présent, ses pierres ont été témoins d’événements plus mondains. Pendant la Première Guerre mondiale, l’armée turque a utilisé le bâtiment comme quartier général et, après la victoire britannique, l’Organisation sioniste mondiale et la communauté juive de Jérusalem y ont organisé une réception festive pour le général britannique Allenby. Aujourd’hui, le bâtiment, comme d’autres dans le quartier, est un peu délabré ; il abrite deux écoles religieuses pour filles.

La gare ferroviaire

« Un monstre de fer crachant des étincelles de feu » – c’est ainsi qu’un Jérusalemite de la fin du siècle décrivait le phénomène étrange – la nouvelle voie ferrée.

La première – et unique – gare ferroviaire de Jérusalem a été ouverte le 26 septembre 1892.

A l’époque, Eliezer Ben Yehuda, l’homme qui a contribué à la renaissance de la langue hébraïque, a inventé un nouveau mot – « rakevet » – pour train.

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Située à proximité de la colonie allemande, la gare ferroviaire marque le début d’une nouvelle ère. Son inauguration a été une occasion importante, en présence du pacha turc, du gouverneur de Jérusalem, de personnalités de Constantinople et des consuls européens à Jérusalem. Il y avait beaucoup d’excitation : Un groupe turc a joué, des moutons ont été massacrés et leur sang a été répandu sur les rails pour porter chance. Un rabbin s’exclama qu’il pouvait entendre le Messie approcher.

La ligne de chemin de fer de Jaffa à Jérusalem a été construite sous concession par une société française.

Son gabarit était étroit (seulement un mètre au lieu des 1,43 mètres habituels), mais le temps de trajet entre les deux villes est passé de trois jours à trois heures !

En 1920, les Britanniques ont converti le gabarit étroit à la norme de 1,43 m et, en 1923, ont entrepris d’importants travaux de rénovation qui ont permis le transport de marchandises en plus des passagers.

La gare de Jérusalem – un bâtiment de style baroque – a été construite par les autorités turques au début des années 1890. Elle est toujours inchangée. « La gare est anachronique et a perdu sa vocation d’origine », explique Ulrich Plessner, un architecte dont l’objectif est de faire passer une partie des rails sous terre et de développer le quartier. Une autre idée, dit Nili Hod, coordinatrice du Comité pour la préservation des sites de la municipalité de Jérusalem, est d’en faire un musée ferroviaire.

Sha’arei Tzedek (Portes de la justice)

Au tournant du siècle, la population de Jérusalem souffrait du paludisme, de la malnutrition, de la diphtérie et d’autres maladies, ainsi que d’une vague de fatalisme au Moyen-Orient.

Préoccupés par la situation, les Juifs allemands formèrent un Comité central pour la construction d’un hôpital juif à Jérusalem et, en 1890, envoyèrent à Jérusalem le Dr Moritz (Moshe) Wallach, 26 ans, originaire de Cologne.

L’inauguration de l’hôpital Sha’arei Tzedek, le 27 janvier 1902, fut un événement splendide, honoré par des dignitaires tels que Jawad Pacha, gouverneur turc de Jérusalem, le consul allemand Dr Schmidt, le grand rabbin ashkénaze Salant et le grand rabbin sépharade Haham Bashi Eliashar. Les rabbins récitaient des prières pour le sultan et le kaiser.

Pendant 45 ans, l’hôpital n’a pas seulement été le lieu de travail du Dr Wallach, mais aussi son domicile. En fait, en raison de l’identification totale du bon médecin avec le lieu et ses patients, l’hôpital s’appelait simplement « Wallach ». Un autre membre dévoué de l’équipe de l’hôpital était Schwester Selma, une personne minuscule et la seule infirmière diplômée de l’hôpital, formée à l’hôpital Heinrich Heine de Hambourg. Comme le Dr Wallach, elle vivait à l’hôpital, pour être plus facilement disponible. Surnommé par Time Magazine  » quelque chose comme un ange « , Schwester Selma a été infirmier en chef à l’hôpital pendant 48 ans.

L’hôpital se trouvait sur Jaffa Road, sur un terrain de deux acres et demi. C’était à 20 minutes à dos d’âne de la vieille ville, où vivaient la plupart des habitants de Jérusalem.

Les malades arrivaient sur des charrettes, des chameaux et des ânes, non seulement de la vieille ville, mais aussi d’autres parties du pays.

Pendant la Première Guerre mondiale, alors qu’il y avait une grave pénurie de lait, une étable abritant 40 vaches a été construite sur le terrain de l’hôpital. Et, en 1917, le général de division britannique Shea, commandant la 60e Division, accepta la reddition de l’armée turque dans les jardins de l’hôpital.

Au fil des ans, Sha’arei Tzedek a ouvert ses portes aux riches et aux pauvres, Juifs et non-Juifs, pour traiter les épidémies de scarlatine, de méningite et de typhoïde malgré les émeutes et massacres arabes.

Pendant la guerre d’indépendance, alors que Jérusalem était assiégée et coupée du reste du pays, Sha’arei Tzedek a accueilli et soigné 60 à 80 nouveaux patients chaque jour. Le premier jour de la guerre des Six Jours en 1967, 150 blessés ont été soignés par ses médecins et son bloc opératoire souterrain est resté constamment utilisé. L’hôpital a reçu trois coups directs, mais miraculeusement personne n’a été blessé.

En 1978, les installations de Sha’arei Tzedek étaient devenues inadéquates et l’hôpital a déménagé dans des locaux plus grands dans le quartier de Bayit Vegan, équipés de la technologie de pointe. L’hôpital, qui comptait 21 lits en 1902, en compte maintenant 525, et beaucoup plus de patients peuvent maintenant recevoir des soins médicaux.

Sha'arei Tzedek
Sha’arei Tzedek

Le bâtiment Sha’arei Tzedek original sur Jaffa Road est resté vide pendant près de 20 ans, souffrant de négligence et de vandalisme. Conscient de sa valeur architecturale et historique, il est destiné à être conservé et fait actuellement l’objet d’une restauration.

Alors que la nouvelle façade devrait être presque identique à l’originale, l’intérieur sera redessiné pour s’adapter à sa nouvelle fonction en tant que siège de l’Autorité israélienne de radiodiffusion.

L’école Laeml

Comme tant d’autres institutions juives de Jérusalem au XIXe siècle, l’école Laeml a commencé sa vie dans la vieille ville.

Nommé en l’honneur du philanthrope viennois Simon von Laeml, l’un des rares Juifs autrichiens à porter un titre, et financé par un fonds créé par sa fille Elisa Herz, l’école a ouvert ses portes en 1853. En 1903, elle s’installa sur un terrain au nord-ouest de la vieille ville, acheté par Ezra, une organisation d’aide sociale des Juifs allemands.

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Le grand bâtiment néo-classique de deux étages (à l’angle des rues Yeshayahu et David Yellin) a des éléments européens et orientaux et est entouré d’un haut mur en pierre. Il a été conçu par l’architecte allemand Theodor Sandler. Une horloge avec des lettres hébraïques comme chiffres ornait le bâtiment.

L’école était un précurseur non seulement parce qu’elle était située à l’extérieur des murs de la ville, mais aussi parce qu’elle était à l’avant-garde. Elle a également suscité la colère des traditionalistes de la ville, puisque les matières laïques et religieuses étaient enseignées en hébreu et en allemand, et que les filles comme les garçons fréquentaient l’école.

Destinée à l’origine aux filles des familles sépharades, l’école Laeml a ensuite fusionné avec une école mixte pour orphelins ashkénazes et était dirigée par Ephraim Cohn-Reiss, une éducatrice née à Jérusalem. Autrefois, elle se tenait – seule – au sommet d’une colline. Un peu naïvement et certainement en vain face à l’expansion de la ville, Cohn-Reiss a exprimé le souhait que son école reste loin des foules. « J’espère que l’école ne sera pas entourée de maisons et que le bruit du marché ne pénétrera pas, car deux quartiers juifs sont soudainement passés à côté de l’école. »

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les gouvernements allemand et autrichien, par l’intermédiaire de leurs consuls respectifs à Jérusalem, ont aidé à soutenir l’école. Plus tard, elle a été reprise par l’Organisation sioniste mondiale et sert maintenant d’établissement d’enseignement pour les garçons ultra-orthodoxes. Au-dessus de l’entrée, on peut encore voir la scène biblique originale qui symbolise la réalisation du rêve de retour au pays des pères.

Le bâtiment du cadran solaire

Le rabbin Shmuel Levi, un juif russe vivant aux États-Unis et actif au nom des immigrants à Jérusalem, a construit ce bâtiment inhabituel, situé sur Jaffa Road près du marché Machane Yehuda.

vcadran solaire

En 1908, avec l’argent recueilli aux États-Unis, il construit la maison de trois étages ; les deux premiers étages servent d’auberge pour 50 personnes, tandis que la synagogue Tiferet Zion occupe le dernier étage. Un porche en bois orienté à l’est, d’ici on pouvait voir le lever du soleil pour déterminer l’heure des prières du matin.

Une caractéristique inhabituelle du bâtiment est un cadran solaire sur sa façade, construit par Moshe Shapira, un astronome autodidacte qui avait fait une étude de la science selon les écrits de Maïmonide et le Vilna Gaon. Le cadran semi-circulaire mesure cinq mètres de diamètre ; au-dessus, par temps nuageux, il y avait deux horloges mécaniques. Shapira a également construit trois cadrans solaires sur le balcon du troisième étage du bâtiment. L’heure sur les horloges était réglée par l’heure de Jérusalem et non, comme c’était l’usage à l’époque, par l’heure du Caire.

Ravagé par un incendie en 1941, le bâtiment du cadran solaire a été partiellement restauré par la municipalité en 1980.

Bâtiment arabe à Jérusalem

La construction arabe rurale se caractérise par son intégration harmonieuse dans le paysage, par ses arcs et ses coupoles et par ses différentes finitions en pierre. Laissant des vallées fertiles pour le développement agricole, les maisons étaient généralement construites sur les pentes et au sommet des collines.

Certains préceptes du droit musulman déterminent certaines caractéristiques : les fenêtres ont été placées de manière à ce que les occupants (en particulier les femmes) ne soient pas visibles par les voisins, et un mur commun à deux bâtiments est la propriété du propriétaire de la maison qui se trouve sur un terrain plus élevé.

Comme leurs voisins juifs, les Arabes de la vieille ville ont commencé à construire et à sortir des murs pendant la seconde moitié du XIXe siècle.

arabe building

Juifs et musulmans ont tous deux déménagé dans les nouvelles parties du pays afin d’améliorer leurs conditions de vie. Alors que les quartiers juifs étaient invariablement composés d’un certain nombre de maisons blotties les unes contre les autres et autour d’édifices publics, les habitations musulmanes étaient des maisons isolées pour les familles immédiates et élargies. Les Arabes n’ont construit aucun bâtiment public à l’extérieur des murs.

Les familles musulmanes aisées – les familles Husseini, Nashashibi, Nusseibeh et Dajani – ont été les premières Arabes à construire hors des murs de Jérusalem.

Alors que l’extérieur de leurs maisons était sobre, l’intérieur était souvent opulent.

L’une de ces maisons a été construite de 1865 à 1876 par Rabah al-Husseini au 26, route de Naplouse, dans le quartier Sheikh Jerah ; il y a vécu avec ses quatre femmes et ses serviteurs jusqu’à sa mort dans les années 1890.

Construit dans le style néo-classique européen avec de nombreux ornements du Moyen-Orient, le bâtiment est isolé par des murs d’un mètre d’épaisseur, avec une coupole dorée, des sols en marbre et des plafonds en bois décorés.

En 1894, Horatio et Anna Spafford, venus à Jérusalem trois ans plus tôt, y ont élu domicile. Dans le but de faire du travail humanitaire, ils avaient formé une communauté avec des amis américains, et ont été rejoints plus tard par un groupe suédois.

Les immigrants juifs récemment arrivés du Yémen ont été parmi les bénéficiaires de leur travail humanitaire. Lorsqu’ils se sont finalement installés dans la maison construite par al-Husseini, ils ont ouvert une boutique de souvenirs, ainsi qu’une ferme. Ils ont également ouvert un magasin de photos près de Jaffa Gate qui est devenu bien connu après que deux membres du groupe aient accompagné la visite de l’empereur Guillaume II à Jérusalem et l’aient photographiée.

Aujourd’hui, le bâtiment est l’American Colony Hotel ; avec son joli patio et ses fameux déjeuners buffet de fin de semaine, c’est un endroit populaire, particulièrement auprès des journalistes.

De même, un certain nombre de maisons construites par les Nashashibis sur la rue Ethiopia Street offrent de grandes pièces, de hauts plafonds, des fenêtres stylisées aux vitres colorées et des plafonds en bois élaborés.

L’un de ces bâtiments est aujourd’hui occupé par l’artiste de Jérusalem Jacob Pins. Construit au début du siècle par les Husseinis, le complexe de la rue Shivtei Yisrael (Tribus d’Israël) abrite Lifeline to the Old.

https://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/1999/Pages/Focus%20on%20Israel-%20Jerusalem%20-%20Architecture%20in%20the%20l.aspx

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